Техобслуговування

Регулярне технічне обслуговування (ТО) автомобіля – це ключ до його надійності, безпеки та довговічності. Дотримання регламенту дозволяє вчасно виявляти та усувати потенційні несправності, що допомагає уникнути серйозних поломок і дорогого ремонту. У цій статті розглянемо, які вузли автомобіля потребують регулярного обслуговування, які наслідки можливі при недотриманні графіка ТО і чому варто звертатися до професійного сервісу. Що таке регламентне технічне обслуговування Регламентне технічне обслуговування – це комплекс заходів, спрямованих на підтримку справності автомобіля відповідно до рекомендацій виробника. Графік ТО визначається виходячи з пробігу, віку авто та умов експлуатації. Він включає заміну витратних матеріалів, діагностику основних систем і профілактичні роботи. Основні елементи автомобіля, які потребують регулярного ТО Заміна масла та фільтрів Моторне масло відіграє ключову роль у змащуванні та охолодженні двигуна. Його несвоєчасна заміна може призвести до перегріву та підвищеного зносу деталей. Окрім масла, важливо замінювати масляний, паливний, повітряний і салонний фільтри. Перевірка та обслуговування гальмівної системи Гальма – це один із найважливіших елементів безпеки. Регулярна перевірка стану гальмівних колодок, дисків та рівня гальмівної рідини допомагає запобігти аварійним ситуаціям. Контроль рівня рідин та їх заміна До основних експлуатаційних рідин належать: охолоджувальна рідина, гальмівна рідина, трансмісійне масло, рідина гідропідсилювача керма. Їхній стан і рівень необхідно контролювати, а за необхідності – замінювати згідно з регламентом. Діагностика ходової частини Ходова частина автомобіля (амортизатори, шарові опори, підшипники, рульові тяги) піддається значним навантаженням. Регулярне обслуговування допоможе уникнути передчасного зношення деталей і забезпечить комфортне керування. Система запалювання та електроніка Сучасні автомобілі оснащені складними електронними системами, які також потребують регулярної діагностики. Перевірка стану акумулятора, свічок запалювання, генератора та стартера допоможе уникнути проблем із запуском двигуна. Які наслідки можливі при недотриманні графіка ТО Ігнорування регламенту ТО може призвести до серйозних проблем: зниження продуктивності та паливної економічності, прискорене зношення основних агрегатів, ризик поломки в дорозі, дорожчий ремонт у майбутньому, зниження безпеки водія та пасажирів. Крім того, якщо автомобіль використовується у важких умовах (наприклад, часті поїздки бездоріжжям, різкі перепади температур, експлуатація у місті з частими зупинками), термін між ТО слід скорочувати. Як часто потрібно проходити ТО в залежності від пробігу Частота технічного обслуговування залежить від виробника авто, але загальні рекомендації такі: кожні 10 000–15 000 км – базове ТО (заміна масла, фільтрів, діагностика); кожні 30 000–40 000 км – перевірка гальмівної системи, підвіски, рульового управління; кожні 60 000 км – заміна ременя ГРМ, охолоджувальної рідини, свічок запалювання; кожні 100 000 км – комплексна діагностика основних вузлів. Чому краще обирати професійний сервіс для проходження ТО Звернення до сертифікованого автосервісу гарантує: використання оригінальних запчастин і якісних витратних матеріалів, точну діагностику із застосуванням сучасного обладнання, виконання робіт відповідно до регламенту виробника, збереження гарантії на автомобіль. Додаткові рекомендації для водіїв Ведіть сервісну книжку або електронний журнал ТО, щоб мати доступ до всієї історії обслуговування. Якщо з’явилися незвичні звуки, вібрації або попереджувальні індикатори на панелі приладів – не чекайте планового ТО, зверніться на діагностику якомога швидше. Під час ТО звертайте увагу не тільки на заміну розхідників, а й на стан кузова, скла та фар – своєчасне усунення дрібних пошкоджень запобіжить більшим витратам у майбутньому. Дотримання графіка технічного обслуговування – це запорука безпеки, економії коштів і продовження терміну служби вашого автомобіля. Регулярне ТО допоможе уникнути непередбачених поломок і зробить керування автомобілем комфортним та надійним.  

Обслуговування та ремонт Mercedes-Benz: що потрібно знати Mercedes-Benz — це про комфорт, технології та довговічність. Але навіть найкращий автомобіль потребує догляду, щоб працювати без збоїв. Регулярне обслуговування не лише допомагає уникнути дорогих ремонтів, а й зберігає високу продуктивність авто. Як правильно доглядати за своїм Mercedes, які проблеми можуть виникати та як їх уникнути — розбираємося далі. Чому важливо не ігнорувати регламент обслуговування Власники Mercedes-Benz знають: ця марка вимагає відповідального ставлення. Регулярна заміна мастил, фільтрів, діагностика електроніки та ходової частини — це не примха, а необхідність. Якщо ігнорувати планове ТО, можна зіткнутися з: передчасним зношенням деталей; проблемами з двигуном або коробкою передач; некоректною роботою електронних систем; значними фінансовими витратами на ремонт. Дотримання рекомендацій виробника дозволяє уникнути цих проблем і продовжити термін служби автомобіля. Найпоширеніші несправності та як їх уникнути Навіть при належному догляді час від часу можуть виникати певні несправності. Ось на що варто звернути увагу. Проблеми з електронікою Mercedes-Benz оснащені складними електронними системами, які контролюють роботу двигуна, коробки передач, гальм, підвіски. Часом трапляються збої, особливо в старших моделях. Це може бути: некоректна робота датчиків; збої в бортовому комп’ютері; проблеми з електропроводкою. Рішення: комп’ютерна діагностика, оновлення ПЗ або заміна несправних елементів. Несправності підвіски Комфортна їзда багато в чому залежить від стану підвіски. У Mercedes-Benz вона досить витривала, але з часом може потребувати ремонту. Найчастіше виходять з ладу: пневмопідвіска (просідання, помилки в роботі); стійки амортизаторів; важелі та втулки. Рішення: регулярний огляд ходової частини, своєчасна заміна зношених елементів. Поломки коробки передач Автомати в Mercedes працюють плавно, але не терплять халатного ставлення. Основні проблеми: поштовхи при перемиканні передач; пробуксовка; витік трансмісійної рідини. Рішення: вчасна заміна мастила та діагностика коробки при перших ознаках несправностей. Чому краще звертатися до спеціалізованих сервісів Mercedes-Benz — складна техніка, тому його ремонт потребує професійного підходу. Звернення до спеціалізованого СТО дає такі переваги: сертифіковані спеціалісти, які працюють саме з Mercedes; використання оригінальних запчастин; гарантія на виконані роботи; точна діагностика без зайвих витрат. Самостійний ремонт або обслуговування на несертифікованих станціях може обернутися ще більшими витратами. Як вибирати запчастини: оригінал чи аналог? На ринку можна знайти як оригінальні деталі Mercedes-Benz, так і їхні аналоги. Що краще? Оригінальні запчастини — 100% відповідність заводським стандартам, але висока ціна. Якісні аналоги — дешевші, але важливо обирати перевірених виробників. Головне — уникати підробок, які можуть швидко вийти з ладу та призвести до нових поломок. Як продовжити термін служби свого Mercedes Щоб автомобіль радував власника довгі роки, слід дотримуватися простих правил: регулярно проходити діагностику; вчасно міняти мастило, фільтри, гальмівні колодки; не ігнорувати попереджувальні сигнали на панелі приладів; заправлятися якісним паливом. Mercedes-Benz — це не просто авто, а ціла філософія. Правильний догляд і увага до деталей дозволять насолоджуватися водінням без зайвих проблем. Корисні посилання: Ремонт Mercedes-Benz Технічне обслуговування Mercedes

Що може бути важливіше за комфортне та безпечне керування автомобілем? Саме за безпеку та комфорт відповідають рульові рейки. Головна їхня функція полягає у перетворенні обертання керма в узгоджений рух колес. Саме це робить кермову рейку одним із найважливіших елементів автівки. Принцип роботи та види рульових рейок Даний механізм забезпечує поворот коліс в ліву і праву сторону, утримуючи автомобіль на дорозі при входженні в поворот. В свою чергу, рейка пов’язана з керованими колесами за допомогою рульових тяг і наконечників і являє собою зубчасту передачу. Шестерня, закріплена на рульовому валу, входить в зачеплення з зубцями на рейці. При повороті керма навколо своєї осі шестерня рульового валу зрушує рейку у відповідно обертанню сторону. Далі рейка через шарніри і тяги повертає керовані колеса. Термін служби рейки складає в середньому 200-300 тис. км пробігу і залежить від умов експлуатації автомобіля. Існує три різновиди рульових рейок Механічна. Класичний і найпростіший варіант (недорогий і нескладний у ремонті). За поворот керма відповідає виключно видій, жодних підсилювачів й інших допоміжних механізмів немає. Кермо не завжди легко повертати (як результат – зниження маневрування та керованості), але й критичних складнощів не виникає. Конструкція дуже проста: до робочого валу з шестернею, що ходить у металічному корпусі, кріпляться тяги з кермовими накінечниками, сам механізм прикрито пильовиками. Колись саме з цієї модифікації все починалося, але зараз ці рейки просто застаріли – з’явилися надійніші та зручніші варіанти, під час використання яких не погіршується якість маневрування.   Із гідропідсилювачем. До стандартної рейки додається гідросистема, що допомагає легше повертати кермо. Завдяки ГПК машина отримує простір для маневрування, а рух стає безпечнішим. Але є у гідропідсилювача є й недоліки – він перебирає на себе частину потужності мотора, вимагає використання спеціальної рідини, а вартість ремонту такого механізму може неприємно здивувати. Механізм доповнюється пластинчастим насосом, поршнем і торсіоном. Працює все просто: ГПК розподіляє необхідний тиск і зусилля на торсіон і золотник, які спрямовують і нагнітають тиск. Коли ви повертаєте кермо, масло вприскується через золотник саме у ту зону, у яку йде поворот. ГПК зробив керування автомобілями (особливо великими вантажівками) простішим, до того ж механізм дуже надійний і рідко виходить з ладу, головне стежити за пильовиками.   Із електропідсилювачем. У цьому випадку у якості «помічника» виступає електромотор. Його називають «сухим» типом підсилювача, адже у ньому немає жодних додаткових рідин, але при цьому він ідеально поєднується з електросистемами автівки. Це конструктивно простий, доступний у плані ремонту та надійний варіант. Існує кілька варіантів розташування мотора: його можуть встановлювати на валу, розміщувати на зубчатій рейці або вбудувати у колонку. Автомобілі з таким механізмом надійніші, отже – дорожчі. Принцип роботи кермової рейки з ЕПК схожий на класичний: основний вал із набором зубців взаємодіє з черв’ячним валом, на якому встановлюється шестерня – вона й обертає електродвигун. Зчитувальні датчики на кермі передають сигнал про відхилення на електронний блок управління, а звідти сигнал йде на електропідсилювач. Таким рейкам не страшні будь-які дороги, вони компактні, не викликають проблем під час ремонту. Єдина слабка ланка – електроніка. Конструкція Рульова рейка складається з таких механізмів: Кермові тяги і наконечники. Кріпляться вони до висувним механізмам рульової рейки, з їх допомогою здійснюється поворот коліс; Шестерні і зубчаста планка. За допомогою шестерень і планки здійснюється передача зусилля від керма на рульові тяги, а також управління парою коліс; Картер. Його також називають корпусом, найчастіше виконаний з алюмінію, у ньому розташовуються основні деталі рейки; Система пружин. Необхідні вони для щільного прилягання рейки до шестірні, якщо пружини справні, люфт і вільний хід керма практично відсутня; Підшипники. Необхідні для легкості здійснення маневрів і поворотних рухів рейки; Обмежувачі. За допомогою обмежувачів визначається максимальне значення повороту (ходу рульової рейки) від правого до лівого краю. Конструкція рульової рейки може відрізнятися в залежності від виробника. Історія створення рульового підсилювача Оскільки перші автомобілі їздили повільно і повертали по великому радіусу, вони не вимагали будь-якого підсилювача рульової тяги. У старих автомобілях використовувався саме рейковий механізм передачі обертання керма на колеса. З розвитком автомобілебудування зусилля, яке необхідно прикладати до керма, поступово зростало. Конструктори компенсували це збільшенням діаметра керма і зменшенням зубчастої передачі, але ці удосконалення не могли тривати нескінченно. Розроблялися нові механізми передачі, проте з часом стало зрозуміло, що рульова рейка – оптимальний варіант як за простотою і доступністю, так і зв сумісністю з гідропідсилювачем рульової тяги (ГУРом). На сьогоднішній день практично кожна легкова іномарка оснащена рульовою рейкою з гідравлічним посиленням, що робить керування автомобілем комфортним і зручним. Проте, прогрес не зупиняється на досягнутому, розробляються електричні підсилювачі і вже на підході моделі з електронним управлінням. Несправності кермової рейки Виявити ознаки несправності кермової рейки легко. На що звернути увагу?   нехарактерне постукування під час руху; сторонні шуми під час руху; складнощі з поворотом керма; люфт кермового колеса; протікання масла гідропідсилювача; сліди протікання на пильовиках; проблеми з повертанням керма у центральну позицію під час виходу з повороту; довільне обертання керма. Профілактика несправностей !Щоб уникнути дорогого ремонту, необхідно виконувати кілька простих правил!   Не залишати автомобіль на стоянці з вивернутими колесами; Не утримувати кермо в крайньому положенні повороту довше 5 секунд; Знижувати швидкість на поганій дорозі, перед бордюрами і іншими перешкодами; Контролювати рівень гідравлічної рідини в ГПК, своєчасно проводити її заміну; Періодично оглядати пильовики на предмет пошкоджень і вчасно їх міняти; Перед поїздкою після прогріву двигуна злегка покрутити кермо вліво-вправо: це дасть можливість прогріти і ГПК.

Перші три роки жодних проблем із ГБО найчастіше не виникає. Обладнання без проблем проходить близько 50 тис. км, після чого можуть з’являтися проблеми. У неякісних комплектів або систем із неправильним встановленням проблеми можуть початися набагато раніше – на 20-30 тис. км. За окупності в 10 тис. км це не страшно, але неприємно, оскільки ресурс роботи надійних систем за умови постійного регламентного обслуговування – 200 тис. км. Ймовірні причини поломок ГБО 4 покоління Неправильна експлуатація ГБО 4 покоління і недотримання техніки безпеки водієм. Використання неякісного палива і часті забруднення. Причина поломки машини може критися не тільки в газобалонному обладнанні, а й в інших деталях. Важливо перевірити і протестувати кожен вузол автомобіля, щоб знайти порушення в роботі деталей і усунути їх. Щоб визначити, чи є поломка в ГБО, перевірте роботу машини на газу і на бензині. Очевидно, що погана робота на газу свідчитиме про поломку ГБО. Як наслідок, експлуатація ГБО 4 покоління неможлива до усунення неполадок. Поломка: Нестійка робота двигуна на холостому ходу Причини: Поломка газових форсунок. Поломка в системі запалювання. Порушення регуляції впорскування газу. Поломка лямбда зонда. Зниження тиску і компресії двигуна. Поломка механізму, що розподіляє газ. У клапанах ГРМ не працює регуляція теплових зазорів. Поломка: Двигун не може розвинути повну потужність. Причини: Поломка газових форсунок.  Поломка лямбда зонда У редукторі недостатній тиск газу. Порушення регуляції впорскування газу. Поломка лямбда зонда. Редуктор не достатньо обігрівається рідиною для охолодження. Газовий фільтр занадто забруднений. Газові магістралі забруднені. Тонкоочисний газовий фільтр забруднений. Поломка: Не відбувається перехід двигуна на газ автоматично Причини: У редукторі несправний датчик температури. Тахометр, що сигналізує про обороти двигуна, поламаний. Температурний датчик для газу поламаний. Датчик газу, що визначає тиск, поламаний. Редуктор не обігрівається охолоджувальною рідиною через завоздушенность. Акумуляторна батарея має напругу нижче 9 вольт. Поломка: перевитрата газу Причини: Поломка редуктора Повітряний фільтр забруднений. Поломка в системі запалювання. Редуктор не регулюється. Тиск і компресія в двигуні знижені. Поломка редуктора. Охолоджувальна рідина недостатньо обігріває редуктор. Поломка газових форсунок. Поломка лямбда зонда. Порушено регуляцію впорскування газу. Тиск у редукторі підвищений. Форсунка має неправильні калібрувальні штуцери. Поломка: Провали під час різкої перегазовки Причини: Форсунка має неправильні калібрувальні штуцери. Тиск у редукторі знижений. Газовий фільтр забруднений. Магістралі забруднені. Якщо Ви помітили, що двигун починає погано працювати під час переходу на газ, то, найімовірніше, поломка саме в ГБО. У цьому разі переходьте на бензин і вирушайте на СТО MB Master. З ремонтом ГБО не варто затягувати, адже не відомо, до яких наслідків це може призвести. Як уникнути поломок? Пам’ятайте, що головна причина частих неполадок ГБО – аж ніяк не зношені деталі, а байдужість до стану автомобіля самих водіїв. Так, щотижня необхідно зливати конденсат з редуктора, а щомісяця – прочищати фільтри. Багато що залежить і від місця, де виконувалося встановлення обладнання. Коли потрібна діагностика ГБО? Варто розрізняти планову діагностику, частота якої визначається виробником ГБО (найчастіше кожні 8-10 тис. км.), і екстрену, яка показана за наявності таких тривожних ознак: перевищення норми витрати газу (нормою є +10% до звичайної витрати бензину на цьому авто); індикатор “Chek” почав часто загорятися; перемикання на бензин відбувається занадто часто (навіть на 2-ій передачі); потужність двигуна “просіла”; нерівномірна робота ДВЗ, є “хлопки”; поява запаху газу в автомобільному салоні.   Діагностика ГБО 4 покоління своїми руками можлива, але, як і в будь-якому випадку, коли важливо отримати справді надійні результати і не пропустити жодної дрібниці, залишається все ж таки не найрозумнішим рішенням. Провести якісну діагностику може тільки професіонал.   Налаштування буває: первинним (відразу після встановлення ГБО); основним (після обкатки авто); коригувальним (за результатами діагностики). Чому пищить кнопка газу? Якщо у Вас під час руху раптово почала пищати і швидко моргати кнопка газу ГБО 4 покоління, це вказує на помилку в роботі газової системи.  У більшості випадків, якщо кнопка пищить і моргає, при цьому переводить двигун працювати на бензині, проблемою стає невідповідний тиск у газовій магістралі.   Причиною того, що кнопка перемикання газ-бензин подає звуковий сигнал: – злетіла клема подачі живлення на мультиклапан на балоні; – окислення на клемах клапана подачі газу на редукторі; – вихід з ладу датчика тиску (MAP Sensor); – недостатній рівень антифризу в системі призвів до того, що редуктор не прогрівається до потрібних температур; – скінчився газ у балоні; – забився фільтр грубого очищення; – заклинило сердечник у клапані на редукторі.   Конструктивно перемикач являє собою розумний механізм, який працює спільно з двома ЕБУ (мізками) двигуна, а також самого газобалонного обладнання. Принцип роботи кнопки перемикання газ-бензин полягає в блокуванні одного паливного вузла і ввімкненні іншого. Іншими словами, кнопка відключає бензин і вмикає газ. Сучасні системи ГБО 4 покоління включають Газовий блок керування. Джгут проводів під ЕБУ. MAP Sensor, що контролює температуру газу і тиск у вакуумі. Датчик рівня газової суміші в балоні дво- або триконтактний. Датчик температури газового редуктора. Кнопка-індикатор перемикання з газу на бензин, і навпаки. Електронний блок керування ГБО (ЕБУ) – це основний контролюючий елемент газобалонного обладнання. Суть його полягає в зчитуванні інформації з усіх вузлів, обробці та управлінні впорскування палива форсунками, управлінні електричними котушками системи, а також виведення індикаторних інформаційних показників. У той час, коли автомобіль переходить на газ, ЕБУ починає перехоплювати сигнали від датчиків, інтерпретувати їх і відправляти команди вузлам і механізмам ГБО. Будь-які несправності або поломки ЕБУ позначаються на роботі електроживлення, системі трансмісії та вихлопу.

Коробка передач – один із найважливіших агрегатів автомобіля. Основна відмінність від “механіки” полягає в тому, що автоматична коробка сама включає потрібну передачу, орієнтуючись на те, з якою швидкістю ви рухаєтеся. Користуватися “автоматом” для багатьох водіїв набагато простіше, ніж “механікою”, а сучасні автомобілі продумані так, що вам буде максимально комфортно при керуванні автомобілем. Незважаючи на всю складність конструкції, АКПП навряд чи вас підведе або доставить проблем, але важливо ставитися до неї дбайливо і знати про правила та умови експлуатації, адже ремонт коробки – дороге задоволення. Ознаки несправності коробки-автомат Ознак несправності автоматичної коробки передач, які можуть допомогти в діагностиці, може бути дуже багато. Наприклад, після появи проблемам в гідроблоці з’являються відчутні поштовхи при перемиканні передач. Причому на початковому етапі поштовхи практично не помітні, але з часом стають дуже значними. З подібною проблемою власнику автомобіля з автоматичною трансмісією необхідно якомога швидше звернутися до сервісного центру. Також несправність проявляється в неможливості перемикання передач, в цьому випадку власнику необхідно транспортувати автомобіль до сервісу на евакуаторі. Не рекомендується експлуатувати автомобіль з несправною коробкою передач, це може призвести до серйозних ушкодженням привода і трансмісії. Симптоми та причини несправності автоматичної коробки передач Коробка автомат не любить сильних навантажень та перегріву. Буксирувати авто на тросі – це теж не про неї. Відсутність фатальних несправностей буде залежати також і від регулярності та раціональності сервісу. Потрібно не забувати про вчасну заміну трансмісійного мастила, як проводиться раз на 60-70 тисяч кілометрів пробігу. Несправності трансмісії можуть бути також спровоковані зносом, забрудненням гідроблоку, а також проблемами з електронікою. 1. Машина відмовляється рухатися вперед, пробуксовує на місці. Задня передача працює без нарікань. Можливі причини несправності: сильний знос дисків на муфті прямого ходу; обірваний манжет на муфті; вихід з ладу масляних кілець; засмічення клапана перемикання передач. 2. Не працює задня передача, з передніх передач працюють тільки перші дві. Перші три причини аналогічні попереднім, несправність також може бути викликана виходом з ладу шліцьового з’єднання в барабані сонячної шестерні. 3. Не працює задня передача, передні передачі працюють нормально. Причини: зношений фрикційний шар гальмівної стрічки; зношений або обірваний манжет на її поршні; зламаний шток поршня гальмівної стрічки. 4. Автомобіль не рушає з місця, задня передача також не працює. Перемикання передач не викликають характерного клацання. Причини: несправність гідротрансформатора; поломка провідної шестерні масляного насоса; низький рівень масла в коробці; сильне забруднення сітки; знос дисків в муфті та/або гальмівної стрічки; вихід з ладу ущільнювальних кілець. 5. При подоланні затяжного підйому автомобіль передчасно перемикається на знижену передачу. Причини: низький рівень масла в АКПП; сильно зношені диски та/або манжети, можливо – ущільнювальні кільця. 6. Спостерігається пробуксовка при старті, потім робота АКПП нормалізується. Причини: зношені маточини на турбінному колесі, що провокує прослизання валу КП; зношені фрикційні диски; вийшли з ладу манжети поршня. 7. Машина рухається вперед або назад, хоча важіль встановлений в нейтральне положення. Причини: неправильно відрегульований трос або важіль приводу; зіткнення дисків і пластин муфти. Рекомендації з використання АКПП (чого не треба робити) Задіяти ліву ногу Різко стартувати зі світлофора Не чекати, коли автомобіль прогріється Часто перемикати N Буксирувати автомобіль Буксувати у снігу Не використовувати гальмо стоянки при зупинці на ухилі Включати P – «паркінг», не зупинившись до кінця Все обслуговування автоматичної коробку передач зводиться до своєчасної діагностики автомобіля і проведення регламентних робіт, заміни масла згідно пробігу, вказаного в інструкції експлуатації автомобіля. Як правило, це в середньому 50 тисяч кілометрів, але може бути і понад 80-90 тисяч кілометрів. Своєчасне використання якісного масла, професійне обслуговування автомобіля на СТО MB Master — запорука довгої експлуатації транспортного засобу!

Як перевірити бронепроводи в машині? Оскільки дроти високої напруги піддаються високим навантаженням, ці дроти необхідно регулярно контролювати і замінювати за перших ознак старіння. Зовнішній стан проводу високої напруги може підказати причину дефекту. Оглядати бронепроводи на можливі пошкодження варто в середньому раз на місяць. Залежно від частотності симптомів несправності свічкових броні дротів, що проявляються, варто застосовувати і різні методи перевірки. Зовні неушкоджені дроти високої напруги можна перевірити за допомогою мультиметра. Цей важливий діагностичний прилад зчитує опір дроту високої напруги і порівнює його з допустимим опором. “Пробивають” високовольтні дроти: ознаки несправності Коли високовольтні дроти виходять з ладу, порушується робота системи запалювання. Це позначиться на роботі двигуна такими симптомами: проблеми під час запуску мотора, особливо в дощову погоду; помітні перешкоди в роботі електроприладів, наприклад магнітоли; нестабільна робота на холостому ходу; “троїння” двигуна; пропуски запалювання; невпевнена робота мотора під час розгону; загальне зниження потужності. Явно свідчать про несправність саме проводів тільки перші дві ознаки. Всі інші можуть проявлятися при проблемах зі свічками запалювання або при порушенні налаштувань подачі паливо-повітряної суміші.  Некоректна робота проводів високої напруги зазвичай призводить до нестабільної роботи двигуна. Найчастіше мотор починає просто троїти і ковбасити на холостих обертах. При цьому істотно зростає витрата палива. Можуть спостерігатися ривки і провали під час набору обертів. Що буде, якщо переплутати високовольтні дроти на свічках Якщо під час встановлення нових комплектуючих неправильно під’єднати кабелі: Транспортний засіб взагалі не заведеться. Відбудеться запуск мотора, але він буде сильно троїти під час роботи. Це єдине, що буде, якщо неправильно під’єднати високовольтні дроти. Тобто машина ніяк не постраждає, проте ми не рекомендуємо експлуатувати її в такому стані. Тривала робота мотора в таких умовах може негативно позначитися на ресурсі комплектуючих. Методи перевірки високовольтних дротів Високовольтні дроти можна перевірити трьома способами: візуально, дротом і мультиметром.   Візуальна перевірка Тут усе просто – важливо оглянути кабелі на наявність тріщин, надрізів, потертостей або ділянок, що розсохлися. Також рекомендується проводити таку перевірку в темний час або в темному приміщенні. Так, можна завести авто, увімкнути фари і спостерігати за тим, чи є іскри, які виходять від дротів – у темряві їх видно набагато краще, що й дасть змогу швидко визначити справність або несправність дроту.   Перевірка за допомогою дроту Ця діагностика небезпечна, але дієва. Для неї потрібен дріт із зачищеними кінцями. У темну пору дня потрібно один кінець замкнути “на масу”, другим же варто водити по високовольтних кабелях. Якщо є проблема з герметизацією, зачищений кінець видасть іскру. Перевіряти варто як сам провід в ізоляції, так і захисні ковпачки.   Перевірка мультиметром Мультиметр – більш раціональний підхід у діагностиці, оскільки видає чіткий результат без небезпеки для життя і роботи авто. Мультиметр частіше використовується у вигляді вольтметра на автомобілях, проте також він здатний виміряти і ступінь опору, по суті, величину втрати напруги. Замір проводиться просто – проводиться демонтаж проводів або їх відключення від котушки і свічок. До відключених проводів підключається мультиметр і в режимі омметра пристрій показує існуючий опір.

Для чого потрібен ремінь ГРМ в авто ГРМ – це механізм, який відповідає за регулювання своєчасного випуску відпрацьованих газів і впорскування паливоповітряної суміші в двигунах внутрішнього згоряння. Привід ГРМ у машині – це ремінь або ланцюг. Ремінь приводу – гумовий зубчастий виріб, який синхронізує обертання колінвала і розподільчого вала двигуна. Робота ременя влаштована за тим самим принципом, що й обертання шестерні велосипеда.   Крім того, привід ГРМ, завдяки своїм насічкам, підтримує потрібні показники налаштувань системи. Ще одна функція ременя – управління водяним насосом, а іноді й помпою. Принцип роботи та конструкція ГРМ Ремінь ГРМ – це кільце з технічної гуми. Іноді до складу цього елемента входять нитки з полімерів. Завдяки гумі виріб працює з мінімальним рівнем шуму.   Найбільш поширеними є такі види ременів: зубчасті; поліклинові; клинові. У більшості ДВЗ застосовуються зубчасті ремені – більш складні з точки зору конструкції та ефективні при налаштуванні фаз ГРМ. На внутрішній поверхні такого ременя передбачено насічки, завдяки яким забезпечується зчеплення зі шківами колінвалу і розподільного валу. Важливим параметром ременя є внутрішній діаметр кільця і його ширина. Під час купівлі оригінального виробу важливо враховувати ці характеристики. Ознаки зносу ременя ГРМ та ланцюга На знос цього елемента впливає безліч чинників: термін експлуатації автомобіля; поломки двигуна; занадто сильна або, навпаки, слабка натяжка ременя; протікання мастильного матеріалу; неправильний монтаж і обслуговування; різка манера їзди. Ресурс будь-яких комплектуючих і витратних матеріалів закладений виробником спочатку, тільки не кожен виробник це відображає. У випадку з приводним ременем газорозподільного механізму, його ресурс залежить від якості матеріалу, з якого виготовлено розхідник, а ремінь ГРМ – це витратний матеріал. І якщо виробник не вказує, через який час слід його замінити, така інформація має відображатися в технічній документації на транспортний засіб. Коли потрібна заміна ременя ГРМ У середньому, рекомендований для заміни ременя ГРМ пробіг автомобіля не повинен перевищувати позначки в 90 – 100 тис. км, зокрема це стосується, і старих старих, і багатьох нових іномарок. На сучасних машинах, особливо японського і німецького виробництва, термін заміни може бути зрушений до 120-150 тис. км, але при цьому рекомендується регулярно перевіряти стан пасового приводу і за видимих ознак критичного зносу, не чекати обриву, а міняти негайно. Важливі ознаки, які свідчать про те, що настав час замінити ремінь: вік виробу не менше 7-8 років; поява диму у вихлопній трубі; неполадки в системі запалювання; підтікання мастила з-під кожуха; незвичайні звуки (клацання або ін.); стартер крутиться, а двигун не запускається; видимі тріщини та інші “симптоми” зносу. Що буде, якщо ремінь ГРМ порветься мотор затихне. Під час наступної спроби завести авто, стартер буде обертатись, звичний металевий стукіт буде чути, проте компресії в циліндрах не буде; клапани зігнутися. Це може статися через те, що робота розподільного і колінчастого валів стане асинхронною. Як результат – виникнення необхідності в знятті головки блока циліндрів та її ремонту; поршні будуть зруйновані. Якщо поршень вдариться об клапан, то на ньому можуть з’явитися тріщини. У такому разі обійтися без капітального ремонту двигуна не вийде. Якщо ситуація буде критичною, то взагалі знадобиться заміна блоку циліндрів. Більш уважними слід бути до дизельних агрегатів – вони більш чутливі до поломок і в них можуть зламатися ще й розподільний вал, шатуни тощо. Як зберегти хороший стан реміня ГРМ Якщо стався розрив ременя ГРМ, то капремонту двигуна вже не уникнути. Якщо порівняти витрати на заміну ременя ГРМ, навіть у комплекті з роликами і водяним насосом, то це в десяток разів дешевше, ніж капітальний ремонт двигуна. Попередити таку ситуацію досить легко. Не ігноруйте інтервали заміни автовиробників. Навіть якщо вам і вашому механіку здається, що ремінь “ще побігає”, його все ж краще замінити. Проводьте огляд ременя ГРМ під час кожного ТО. Так ви або ваш механік зможете виявити проблему заздалегідь (наприклад тріщини) Якщо ви експлуатуєте машину інтенсивніше, ніж зазвичай (відпрацьовуєте в таксі, багато їздите у відрядження на особистому авто тощо), то замінюйте ремінь частіше. Інтенсивна експлуатація призводить до перегріву, а це руйнує структуру. Звертайте увагу на роботу двигуна і ременя. Сторонні звуки або помітне биття можуть свідчити про проблеми з ГРМ. Замінюйте ремінь ГРМ разом із роликами та натягувачами. Більшість виробників запчастин продають усі необхідні запчастини в одному зручному комплекті. Існують також комплекти ГРМ з водяними насосами – їх можна придбати, якщо інтервал заміни ГРМ збігається із заміною насоса. Або автовиробник рекомендує замінювати все разом.